cinghie tapparelle

[nebula]

magari siete gli stessi che non vi fidate delle longe in dyneema perchè troppo smilze........

poi usate le tapparelle...

la mia vita credo che valga piu di 4 euri....

[marv]

magari siete gli stessi che non vi fidate delle longe in dyneema perchè troppo smilze........

poi usate le tapparelle...

la mia vita credo che valga piu di 4 euri....

parli difficile campione
sono solo qui etu usi il plurale?
bella vita la tua sevale piu du 4 eu

[nebula]

campione?

[PorcaMiseria]

Credo che una fettuccia economica per alpinismo con tanto di marchio UIAA/CE EN etc.. costi sui 3-4 euro, ?

mah....

beh qualcosa di economico si trova:
http://www.decathlon.it/IT/corde-fettuc ... o-6379390/

comunque fosse anche molto di più non cambierebbe di molto il ragionamento

[marv]

campione?

sarai mica femmina nebulosa
che ti oscura?

[giorgiolx]

al ferramenta ci sono anche le fettucce che si usano in fabbrica o nei cantieri per legare, fissare, sollevare...di tutto e di più; le vendono a metro.
Ce ne sono di varie misure, dimensione e fogge...sono economiche e tengono di brutto (ho visto alzare pezzi di ferro da svariati quintali).

Solo per dire che si trovano in commercio materiali non marchiati uiaa ma altrettanto buoni e più economici ma sicuramente meglio delle fettucce da tapparella.

[giancarlino]

al ferramenta ci sono anche le fettucce che si usano in fabbrica o nei cantieri per legare, fissare, sollevare...di tutto e di più; le vendono a metro.
Ce ne sono di varie misure, dimensione e fogge...sono economiche e tengono di brutto (ho visto alzare pezzi di ferro da svariati quintali).

Solo per dire che si trovano in commercio materiali non marchiati uiaa ma altrettanto buoni e più economici ma sicuramente meglio delle fettucce da tapparella.

Benedetti ragazzi, ma perche fate cosi?
Santiddio pensate un momento, seriamente, a quanti soldi buttate ripeto buttate magari per cose + o - inutili eppoi state a guardare a 2 euro per le fettucce!!!
Al limite ma proprio al limite capirei acquisti come quotato (le altre soluzioni nemmeno le considero) per una via in cui lascio in parete la fettuccia per una doppia (e comunque non lo farei lo stesso). Eppoi è proprio vero che, a parte il marchio UIAA, siano proprio uguali? (per esempio reggono con la stessa sicurezza il nodo di giunzione?)Io non arrampico più da anni e posso sbagliare però insisto: mi sembra una vera sciocchezza mettere a repentaglio la vita per niente.
Ocio, ragazzi.
Bai bai.-

[federicopiazzon]

La roba da cantiere per carichi statici è meglio di quella da alpinismo.

Se un moschettone da alp viene testato e più o meno si rompe a tot KN lo marchiano così, la roba da cantiere invece ha un fattore di sicurezza 5:1 cioè un maillon rapid marchiato 500Kg ne tiene 2500 almeno...questo vale anche per le citate funi e cinghie.

Comunque in generale vedo una fobia diffusa dell'ancoraggio da calata..deve tenere NOMINALMENTE 10 volte quel che serve altrimenti si inorridisce.. poi ci si cura poco-niente dello stato in cui è quanti hanni ha ecc ecc.. in più molti tendono a prestare molta più attenzione alle calate che non a ciò che DEVE tenere assai di più -->soste e (se possibile) protezioni.


Buone doppie a tutti!

[kirama]

le ho viste usare (una ventina di anni fa) ed ho visto chi le usava

[PorcaMiseria]

La roba da cantiere per carichi statici è meglio di quella da alpinismo.

Che vuol dire
che siamo tutti asini perchè compriamo per l'alpinismo attrezzatura per alpinismo

Comunque in generale vedo una fobia diffusa dell'ancoraggio da calata..

Dimentichi che la maggiorparte degli incidenti in alpinismo avvengono
durante le fasi di calata in doppia

[Sbob]

La roba da cantiere per carichi statici è meglio di quella da alpinismo.

Che vuol dire
che siamo tutti asini perchè compriamo per l'alpinismo attrezzatura per alpinismo

Per certi versi posso dargli ragione: la roba da cantiere e' testata altrettanto se non piu' severamente di quella da alpinismo (sicurezza sul lavoro & c.).
Resta pero' il fatto che l'attrezzatura da alpinismo ha caratteristiche di uso diverse da quella da cantiere, e quindi e' testata in modo diverso. Per esempio la resistenza statica vuol dire poco se si mette un anello di cordino intorno ad uno spunzone un po' appuntito.

[federicopiazzon]

La roba da cantiere per carichi statici è meglio di quella da alpinismo.

1) Che vuol dire
che siamo tutti asini perchè compriamo per l'alpinismo attrezzatura per alpinismo

Comunque in generale vedo una fobia diffusa dell'ancoraggio da calata..

2) Dimentichi che la maggiorparte degli incidenti in alpinismo avvengono
durante le fasi di calata in doppia

1) Assolutamente no!Se sembrava intendessi questo mi dispiace!Per "meglio" intendevo uguali garanzie a minor prezzo(cosa non banale se è roba che abbandoni).
Intendo dire semplicemente che non si deve diffidare per principio della roba da ferramenta.
Es: una volta tutti i negozi di roba da arrampicata avevano i maillon prodotti dalle ditte che fanno roba da alpinismo a costi molto alti e giustificavano questi costi con la maggiore tenuta garantita...era(ed è) falso, quelli da cantiere marcati a 1/5 della tenuta in realtà hanno la stessa e costano 1/4.

2)E' vero, la maggiorparte degli incidenti avviene in discesa.. credo che di questi la percentuale che avviene in doppia per rottura dell'ancoraggio sia talmente irrisoria da non venire neanche presa in considerazione..
Normalmente gli incidenti in discesa sono dovuti a banali quanto tragiche distrazzioni dovute al calo di tensione che si ha raggiunta la vetta.

[brandi]

secondo me prima che ceda una fettuccia anche di una tapparella si sfilano dalla roccia le protezioni oppure si rompono

[Aequa]

rispondo ora perchè solo ora vedo che la discussione è andata avanti.

la mia era una curiosità (anche se dalla mia domanda iniziale vi è giustamente sembrato che volessi adoperarle).
io uso cordini o fettucce in dynema come tutti.

però mi è capitato di trovare dei pezzi del suddetto materiale (es:parte rocciosa della cresta bernina oppure il canale porta in grigna mi sembra).

mi sono allora chiesto quale potesse essere in vantaggio di usare un simile materiale (so benissimo non certificato). forse tende a incastrasi meglio su un certo tipo di roccia e offre una maggiore resistenza e attrito per una calata in doppia? ho pensato...

aggiungete il fatto che avevo voglia di scrivere (come fanno in tanti fra cani e porci su questo forum) e la frittata è fatta: tutto qui!

[marv]

secondo me prima che ceda una fettuccia anche di una tapparella si sfilano dalla roccia le protezioni oppure si rompono

nn sbagli!