A-VISTA

[bradipo]

Secondo voi come ci si allena per arrampicare su vie avista continue? Quasi tutti mi sembra di capire, in linea di massima, preferiscono spingere al limite il proprio massimale di forza, ma dai video e anche dal vivo ho visto gente che, scalando a vista, si tiene per lungo tempo in parete, riposando su strapiombi/tetti, a volte anche tornando sulle proprie decisioni, cambiando mano etc. Allora la mia domanda è: ma se per fare tutto ciò ci vuole anche molta molta continuità, perchè è meglio non allenarla?

[Roberto]

Ma chi l' ha detto che non bisogna allenare la continuità, ovvero la resitenza, per fare le vie sostenute

[smilzo]

2 ingredienti:

- capacità di lettura della via: si sviluppa arrampicando tanto, sempre a vista ovviamente, in falesie diverse;

- fare tanta continuità (il che è noioso), in modo da avere riserve che ti permettano di riscendere quando sbagli, fare recuperi parziali su due prese buone o buonine, ecc., e averne ancora per arrivare in catena!

[AlbertAgort]

Secondo voi come ci si allena per arrampicare su vie avista continue?

io ho il dono di natura di non ricordarmi MAI i movimenti da una volta all altra . indi per cui vado sempre On-sight

[Roberto]

Importante è non fare una via in continuazione, ma in continuità

[bradipo]

Ma chi l' ha detto che non bisogna allenare la continuità, ovvero la resitenza, per fare le vie sostenute

forse avrò letto male, ma sia sugli articoli sul sito di jolly, sia su bagnoli mi è parso di capire che è meglio puntare ad alzare il proprio massimale di forza; se senti in giro le persone c'è una profonda spaccatura tra chi dice che serve allenare la continuità e chi dice che non serve a nulla. Io seriamente non mi sono mai allenato, intendo dire con un programma ben preciso, appunto chiedevo secondo voi com'è la questione.

[cuorpiccino]

per imparare la capacità di lettura della roccia, puoi solo arrampicare.

Per la parte fisica, traversi di 30 prese e oltre sul pannello, su roccia tante vie poco al di sotto del tuo limite, al limite fai le serie su un tiro (lo ripeti due, tre volte di fila o con riposi brevi).

[checco 1987]

Per la parte fisica, traversi di 30 prese e oltre

Io, che ho un massimale abbastanza alto, inizierò a ottobre a fare resistenza sul pannello perchè di solito nell'avista cado per la ghisa e non sui boulder..

gente che fa gare (anche dry tooling dove conta moltissimo la resitenza)mi diceva di fare tipo 7 serie da 70, partendo ovviamente da meno..

buon allenamento

[MarcoS]

...e, in falesia, il sistema che usava berhault: arrampicare da stanco un po' sotto al proprio limite per migliorare:
testa e la concentrazione anche quando sei talmente stufo che non capisci più niente
capacità di intuire e sfruttare punti e modi di riposo e soluzioni "economiche" nel superamento dei passaggi.

risale a prima dell'esistenza del pannello ma funziona...

[cuorpiccino]

E tralascia cose tipo "2000 boulder da 2 metri = 4000 metri d'arrampicata"

[REde]

Se hai modo di frequentare una palestra di arrampicata indoor infrasettimanalmente, invece che traversi boulder concentrati sui pannelli alti!
Personalmente mi han dato risultati decisamente migliori, parlando di continuità. Ovviamente arrampicando sempre e solo da 1, così ti toccan tutte le moschettonate!!
Al travo lascia perdere le trazioni e fatti sedute da un'oretta di fissate e basta, su tacche sempre più piccole (ma non arcuare mai). Alterna i tipi di prese e le durate. Concentrati anche sulle fissate su prese larghe, non solo a distanza ottimale. Finirai con aver acido lattico invece che negli avambracci, in tutta la parte superiore del tuo corpo

Ovviamente per il resto...arrampicaarrampicaarrampicaarrampicaarrampicaarrampicaarrampicaarrampicaarrampicaarrampicaarrampica
Spero di esserti stato utile

[EasyMan]

Viene allenata il massimale o forza pura perchè pare che aumenti anche il livello di resistenza, mentre se alleni la resistenza non aumenti il tuo massimale ... così ho letto ma non mi ricordo più dove.

Secondo me il fattore principale dell' arrampicata a-vista è la capacità di lettura e di trovare i riposi, perchè solitamente le vie che si fanno a-vista sono sotto il grado massimo raggiunto e pertanto il climber è già abbastanza dotato fisicamente per superare la via ... ma è solo la mia opinione.

Secondo me, oltre ad arrampicare a-vista in falesia, potresti farti indicare un percorso sul pannello da un tuo amico, così oltre ad adattarti al momento al movimento suggerito dall' amico devi anche trovare i riposi per continuare un percorso che può essere infinito ...

Secondo me và allenata sia la forza che la resistenza basta organizzare dei periodi di allenamento specifico (se: 1 mese forza - 1 mese resistenza)

[bradipo]

ho fatto un calcolo approssimativo: su un tiro di 20 mt si arrivano a spostare le mani almeno 80 volte su uno di trenta anche 120 volte; se poco poco strapiomba da sotto asopra e le prese sono piccole e non ci sono riposi in mezzo...sono dolori....altro che contituità. Appunto dico...va allenato tutto questo perdurare in parete.

[Herman]

ho fatto un calcolo approssimativo: su un tiro di 20 mt si arrivano a spostare le mani almeno 80 volte su uno di trenta anche 120 volte; se poco poco strapiomba da sotto asopra e le prese sono piccole e non ci sono riposi in mezzo...sono dolori....altro che contituità. Appunto dico...va allenato tutto questo perdurare in parete.

e come l'avresti fatto questo calcolo?

[ghisino]

ho fatto un calcolo approssimativo: su un tiro di 20 mt si arrivano a spostare le mani almeno 80 volte su uno di trenta anche 120 volte; se poco poco strapiomba da sotto asopra e le prese sono piccole e non ci sono riposi in mezzo...sono dolori....altro che contituità. Appunto dico...va allenato tutto questo perdurare in parete.

eeeeeeeeh???

Qui mi esageri!
Un tiro di 20 metri "medio" avrà circa 40 movimenti (spostamenti di mano). Di cui probabilmente la sezione veramente "dura" non sarà più lunga di 20-25 mov.

Cmq il discorso sul sito di jolly (allena la forza) da' secondo me per scontate due cose, oltre a essere forse più "tarato" sulle vie lavorate :
1) Che l'arrampicatore legga bene la roccia, e in fretta.
2)Che appena sotto al proprio limite l'arrampicatore arrampichi in modo tecnicamente ineccepibile e sappia gestire al meglio ritmo di scalata e riposi.

Secondo me se 1) e 2) sono vere in effetti su roccia naturale non serve allenare in modo specifico la "continuità" : è veramente difficile trovare una via vicino al proprio limite talmente continua che davvero non riesci MAI a decontrarre. A meno che non si tratti di roba "bricolata"...non è difficile trovare tiri dove passi di blocco molto duri e molto aleatori sono stati portati al livello del resto con scavi, prese migliorate etc...


Piuttosto, una cosa è sicura : a vista, specie su tiri "continui", contano tantissimo gli automatismi motori, l'intuito, la fluidità, la capacità di stringere le prese il minimo indispensabile, il respiro, la testa (tantissimo), sapersi "inventare" riposi parziali...
direi, in una parola, la naturalezza. Essere in grado di scalare con la stessa noncuranza e sicurezza con cui cammini o corri.

Una cosa che (provato empiricamente) aiuta : quando arrampichi sul facile sforzati di essere il più veloce e "leggero" possibile.
Devi "volare" da un appiglio all'altro senza però diminuire la qualità tecnica...Non devi aver tempo di pensare al movimento successivo, deve venirti "automatico". Ho poi letto da qualche parte che questo esercizio (visto fare da un tale) serve a costruire gli automatismi motori. Mi sembra perfettamente verosimile.

Quando riposi, prova un po' di cazzate : appeso solo sui piedi a testa in giù, arrampicare senza mani sull'appoggiato, inventati riposi senza mani sul verticale...

Altra cosa : quando ti alleni, prova soluzioni nuove e diverse per gli stessi passaggi. Posizione dei piedi, assetto del corpo, sequenza...
Quando provi blocchi e circuiti, concentrati più sul "metodo" che sulle singole prese. Cerca di immaginare la tua sequenza prima di iniziare a scalare. Poi, confronta con i "sistemi" altrui, e se ti sembra di vedere soluzioni brillanti a cui non avevi pensato, provale anche se il blocco lo hai già chiuso!
In secondo luogo occhio ai dettagli : come si mettono le dita sulle prese, come si mette il piede su un certo tallonaggio o aggancio, etc...

[REde]

AH....meno male...quando ho letto tutti quei movimenti ho pensato "ebbravo REde, è così scali lanciando su qualsiasi difficoltà per diminuire i movimenti...bravo bravo, bravo pirla"

...cmq devo provarlo davvero l'allenamento "veloce ma pulito"...

[MarcoS]

quoto in toto il ghisino.
aggiungo altro divertente esercizio: arrampicare in discesa, non solo con corda dall'alto. Oltre ad ampliare il bagaglio motorio (non di rado appigli e appoggi si usano in modi inconsueti) è utile anche per restare "su di testa" se ci si incasina e tocca ridiscendere qualche passo...

[Herman]

quoto in toto il ghisino.
aggiungo altro divertente esercizio: arrampicare in discesa, non solo con corda dall'alto. Oltre ad ampliare il bagaglio motorio (non di rado appigli e appoggi si usano in modi inconsueti) è utile anche per restare "su di testa" se ci si incasina e tocca ridiscendere qualche passo...

A tal proposito, io ho pensato spesso a scalare in discesa ma da solo con la corda fissa la vedo complessa, con l'autobloccante è un po' una menata soprattutto su gradi un po' ostici...

Qualche idea?

[ram|]

nodi sulla corda?
r

[MarcoS]

quoto in toto il ghisino.
aggiungo altro divertente esercizio: arrampicare in discesa, non solo con corda dall'alto. Oltre ad ampliare il bagaglio motorio (non di rado appigli e appoggi si usano in modi inconsueti) è utile anche per restare "su di testa" se ci si incasina e tocca ridiscendere qualche passo...

A tal proposito, io ho pensato spesso a scalare in discesa ma da solo con la corda fissa la vedo complessa, con l'autobloccante è un po' una menata soprattutto su gradi un po' ostici...

Qualche idea?

da solo l'ho fatto solo slegato. auto assicurati non ci ho mai provato forse è un po' incasinato in effetti ...magari usando un discensore invece che col prusik o col bloccante... però deve bloccare poco la corda sennò è una rottura di palle...

o in compagnia salita e discesa, moulinette o togliendo i rinvii