nodo Klemheist

[gran paradiso]

nelle discese in doppia il nodo Klemheist è più o meno bloccante del più comune machard?

[Chief Tambaler]

nelle discese in doppia il nodo Klemheist è più o meno bloccante del più comune machard?

Mai sentito il Klemheist... e su wikipedia ed altri il Klemheist è la stessa cosa del machard...
Mi spieghi la differenza?
Gracias

[Andrea Orlini]

nelle discese in doppia il nodo Klemheist è più o meno bloccante del più comune machard?

Il Klemheist È un machard, mono direzionale in questo caso, indi tiene proprio uguale

[Sbob]

Con la differenza che se lo fai al contrario non tiene...

[Andrea Orlini]

Con la differenza che se lo fai al contrario non tiene...

Certo, con la differenza che se lo fai al contrario o hai la testa sottosopra o sei un cretino ed è meglio darsi a briscola e tresette

[Sbob]

Con la differenza che se lo fai al contrario non tiene...

Certo, con la differenza che se lo fai al contrario o hai la testa sottosopra o sei un cretino ed è meglio darsi a briscola e tresette

Ove possibile preferiso sempre le soluzioni a prova di idiota. Un autobloccante monodirezionale dove non serve aggiunge un'inutile possibilita' di errore.

[Chief Tambaler]

Con la differenza che se lo fai al contrario non tiene...

Certo, con la differenza che se lo fai al contrario o hai la testa sottosopra o sei un cretino ed è meglio darsi a briscola e tresette

Ove possibile preferiso sempre le soluzioni a prova di idiota. Un autobloccante monodirezionale dove non serve aggiunge un'inutile possibilita' di errore.

Per concludere questi importanti post, il nodo kleimheist è un machard monodirezionale.
Grazie a tutti.

[Andrea Orlini]

Ove possibile preferiso sempre le soluzioni a prova di idiota. Un autobloccante monodirezionale dove non serve aggiunge un'inutile possibilita' di errore.

Concordo, e anche no.
L'unico nodo a prova di idiota che conosco è l'asola semplice, o nodo delle guide. Eppure anche questo facilmente viene fatto in modo errato nell'esecuzione dell'asola di bloccaggio del MB e ralativa controasola.
Ci leghiamo le scarpe con un nodo piano, eppure tanti fanno l'incrociato, con il risultato che o dobbiamo poi fare un contronodo oppure dopo un po' dobbiamo rialacciare le scarpe...
Quanti sanno fare un barcaiolo infilato da destra a sinistra, ma se lo fanno all'inverso nella migliore delle ipotesi gli viene una bocca di lupo, se non un nodo che non tiene nulla...
Un nodo deve essere conosciuto per la sua funzione; se non lo comprendiamo, ma lo impariamo a memoria, dopo un po' che non lo usiamo non sapremmo più farlo.
Il machard per uso autosicura in doppia così come viene proposto oggidì è una "novità" derivata da uso del soccorso, con l'intento di preferire una facilità d'uso, ma nulla di più.
Sarebbe come dire sennò che il bachmann, essendo monodirezionale, è potenzialmente pericoloso, cosa non vera.
Concordo comunque che la versione di questo nodo per autosicura in doppia non è comoda.



ps. non ditelo in giro, ma anche se fatto al contrario tiene ugualmente...

[gran paradiso]

nelle discese in doppia il nodo Klemheist è più o meno bloccante del più comune machard?

Mai sentito il Klemheist... e su wikipedia ed altri il Klemheist è la stessa cosa del machard...
Mi spieghi la differenza?
Gracias

eccolo è praticamente uguale al machard ma con una variante

http://it.depositphotos.com/4114369/sto ... -knot.html

[Sbob]

Sarebbe come dire sennò che il bachmann, essendo monodirezionale, è potenzialmente pericoloso, cosa non vera.

Non e' che sia pericoloso, ma e' certamente piu' difficile da ricordare. Il machard normale non puoi sbagliarlo neanche impegnandoti, con il direzionale devi gia' metterti a pensare qual'e' la direzione in cui frena - perche' aggiungere una complicazione inutile?

[Andrea Orlini]

Non e' che sia pericoloso, ma e' certamente piu' difficile da ricordare. Il machard normale non puoi sbagliarlo neanche impegnandoti, con il direzionale devi gia' metterti a pensare qual'e' la direzione in cui frena - perche' aggiungere una complicazione inutile?

Questa è una versione del machard, non dimentichiamolo.
Sbob, rileggi quello che ho scritto; impariamo un fare un nodo capendo come lavora, sennò lo dovremmo sempre fare a memoria, e allora sì saran problemi...
In ogni caso , come detto, anche il monodirezionale, a dispetto del suo nome, fa il suo sporco lavoro

[marco marrosu]

dipende dal numero di spire.
più spire fai attorno alla coda di calata e più il nodo autobloccante frena.

Io ti consiglio di usare il marchand in calata
(ti fai un anello chiuso con nodo inglese doppio di cordino dynema o kevlar) e lo tieni pronto con un nodo barcaiolo per fermare il nodo di chiusura vicino al moschettone (se va a finire nelle spire succedono casini, una volta ho anche dovuto usare il coltello per tagliarlo e uscirne fuori!)

Con corde di uguale spessore invece usa il nodo bellunese(può essere utile conoscerlo in caso di emergenza)

[Andrea Orlini]

Io ti consiglio di usare il marchand in calata

Machard...zio bonino

[Yota]

Saluti a tutti, In primis per mettere i puntini sui punti giusti,
il KLEMHEIST e il MACHARD sono la stessa cosa!
Secondo cosa:
Il nome corretto

Come riportato su tutta la manualistica alpinistica francese e come ribadito anche sulla manualistica del Club Alpino Italiano[1], il nome corretto di questo nodo è quello francese di "machard". Tutte le altre diciture conosciute in Italia: mashard, marchand, marchard ecc. sono da imputare a grossolane storpiature del nome originale.

Salutoni.