Discesa in corsa doppia

[Sholkenar]

sempre minor capacità degli odierni rocciatori

per quanto mi riguarda io SO FARE il bulino, basta guardare il manuale e fare due prove, la mia domanda riguardava il suo impiego, giacché quando si rende utile io ho sempre usato l'8 al suo posto.

credo che sia uno di quei nodi che hanno un equivalente (come prusik e machard) che in condizioni normali usi indifferentemente. come è raro trovarsi in una situazione dove un prusik sia effettivamente meglio di un machard, è altrettanto raro trovarsi in situazioni dove il bulino sia effettivamente meglio dell'8. per questo la gente tende ad usarne sempre uno solo (nel mio caso l'8 ).

Anche io so fare il bulino e anzi ogni tanto in falesia mi "diverto" a fare il bulino ripassato invece dell 8 (sempre controllando 2 volte), giusto per tenersi in allenamento sui nodi da fare! Mi interessa invece il nodo Hunter... come si fa? Cosa serve?

[Drugo Lebowsky]

... vorrei esprimere la mia incazzatura nel scendere su mezze corde "spaghetto" che si trovano in giro ... obbligano davvero a freni con giri di corda pazzeschi sennò non frenano niente.

Così pensavo che qualcuno potrebbe anche farsi male, in caso di freno insufficiente e, chissà, magari un autobloccante non fatto o fatto male.

'scolta, cajanasso imperiale..., non ti obbliga mica la mamma ad acquistare spaghetti da 8.

se tu vuoi tirforarti belle corde da 9 ingrossate, fa pure: è un tuo diritto.
personalmente dopo averlo fatto perchè non c'era alternativa, stravedo per le corde sottili; basta saperne pregi e difetti come su tutto.
quindi mòeghea de dìr monàe...



e ad ogni modo, pordodedentro e porcodefòra!... ...
VOIALTRI CAIANI del CAI di TREVISO avete brillato per la vostra scarsa partecipazione alla manifestazione di domenica 6 su in valle di schievenin...
grazie!

[Acidscore]

Non vorrei interrompere i vostri litigi...
ma qualcuno può rispondermi alle domande che ho fatto a pagina 2 riprendo quanto detto da qualche gentile utente?
please

[il.bruno]

credo che ti avesse spiegato questo:
mentre fai una doppia e stai usando l'autobloccante, se uno non ha fatto le cose come si deve potrebbe capitare che il cordino dell'autobloccante finisce dentro al discensore, si incastra tutto e tu rimani lì appeso come un salame alla doppia e non riesci ad uscirne.
finchè sei in falesia, va be', se non riesci da solo magari arriva un amico e ti aiuta ad uscirne. se magari sei in altri posti possono essere casini anche grossi (questo cose poi normalmente succedono quando sei su una doppia nel vuoto e sta arrivando una grandinata).

diciamo che è meglio tenere il discensore più lontano dall'imbrago, allungando il tutto con una fettuccia o un cordino, in modo che la distanza tra imbrago e discensore sia maggiore della distanza tra l'imbrago e la corda (cioè la distanza che lascia l'auobloccante), in modo che sia fisicamente impossibile che il cordino ti finisca nel discensore.

altra cosa: l'autobloccante va fatto sotto al discensore, perchè così al bisogno puoi mettere in tensione la corda tra cordino e discensore e fermarti.
se lo tieni sopra, per fermarti di fatto ti appendi all'autobloccante, e anche durante la calata di fatto scendi su di lui e non sul discensore (che è fatto apposta), e poi se molli discensore e autobloccante ti finisce il cordino dentro al discensore.

[Acidscore]

credo che ti avesse spiegato questo:
mentre fai una doppia e stai usando l'autobloccante, se uno non ha fatto le cose come si deve potrebbe capitare che il cordino dell'autobloccante finisce dentro al discensore, si incastra tutto e tu rimani lì appeso come un salame alla doppia e non riesci ad uscirne.
finchè sei in falesia, va be', se non riesci da solo magari arriva un amico e ti aiuta ad uscirne. se magari sei in altri posti possono essere casini anche grossi (questo cose poi normalmente succedono quando sei su una doppia nel vuoto e sta arrivando una grandinata).

diciamo che è meglio tenere il discensore più lontano dall'imbrago, allungando il tutto con una fettuccia o un cordino, in modo che la distanza tra imbrago e discensore sia maggiore della distanza tra l'imbrago e la corda (cioè la distanza che lascia l'auobloccante), in modo che sia fisicamente impossibile che il cordino ti finisca nel discensore.

altra cosa: l'autobloccante va fatto sotto al discensore, perchè così al bisogno puoi mettere in tensione la corda tra cordino e discensore e fermarti.
se lo tieni sopra, per fermarti di fatto ti appendi all'autobloccante, e anche durante la calata di fatto scendi su di lui e non sul discensore (che è fatto apposta), e poi se molli discensore e autobloccante ti finisce il cordino dentro al discensore.

Grazie.
Molto chiaro.

[n!z4th]

BB: bravo bruno.

[PorcaMiseria]

Vorrei propio vederlo chi sbaglia un 8 ripassato e poi non lo nota, il grosso vantaggio dell' 8 sul bulino oltre la semplice esecuzione è che se sei così minkia da sbagliarlo lo noti subito e se non lo noti tu lo nota il/i compagno/i di cordata, mentre il bulino ha un'esecuzione un pò più complessa e se lo sbagli non è detto che te ne rendi conto.

Comunque il bulino infilato è un gran nodo e quoto quanto sostenuto da Sholkenar circa la sua utilità nelle escursioni invernali.

L' 8 è per tutti
Il bulino è per l'alpinista esperto.

Prova a chiederlo a quelli che si sono ritrovati con un nodo aperto, cioè senza alcun nodo sulla corda, durante una salita, o a quelli che sono velocemente arrivati a terra, aiutati anche dalla forza di gravità... grazie a un 8 mal eseguito.
Se ne avrò l'occasione, ti mostrerò come chiudo un anello di cordino con un nodo a contrasto, semplice o doppio, e te lo sfilo in un batter d'occhio (ovviamente con il nodo mal fatto ma impossibile da accorgersi...).
Spiace dover sentire che il bulino (che poi il termine è sbagliato; si dice nodo di bolina o gassa d'amante) è per gente esperta; spiace perchè denota la sempre minor capacità degli odierni rocciatori nel fare i pochi nodi che possono essere utili per la ns attività.
andrea

Credo che le probabilità di 'errare' nell'esecuzione di un 8 ripassato siano molto più basse che nel bulino (sia semplice che infilato) e come me la pensano le varie scuole del Cai che fanno usare principalmente l'8. Non metto in dubbio che si possa sbagliare un 8 ripassato ma credimi c'e ne vuole eh , poi vedi qualsiasi nodo ha una sua complessità soggettiva: a me riesce meglio questo a te quell'altro e così via. Credo che uno debba usare quello con cui si sente sicuro, io personalmente uso l'8 ripassato per la corda all'imbrago, ma uso il bulino per la longe anzichè il nodo a strozzo.
Il bulino infilato lo uso di rado ed è un gran nodo con tantissimi pregi e personalmente lo trovo anche piacevole da eseguire, ma non è banale come l'8.
Ciao

[REDda]

Io di solito uso il bulino ripassato nei monotiri per un semplice fatto, se ci volo sopra all'8 non lo slego più!

invece per ghiaccio e più tiri uso l'8, dato che le probabilità di caricarlo sono minori (ma non inesistenti )

[bicius]

L' 8 è per tutti
Il bulino è per l'alpinista esperto.

Cazzolon de malta fina allora mi tocca iscrivermi ad un corso per obbligarmi ad usare il bulino.............ma si parla del nodo

[bicius]

Io di solito uso il bulino ripassato nei monotiri per un semplice fatto, se ci volo sopra all'8 non lo slego più!
invece per ghiaccio e più tiri uso l'8, dato che le probabilità di caricarlo sono minori (ma non inesistenti )

Quoto

[REDda]

però il problema dell'8 che si stringe non c'è per tutti ( )

chi pesa poco è più avvantaggiato ( )

[Sholkenar]

però il problema dell'8 che si stringe non c'è per tutti ( )

chi pesa poco è più avvantaggiato ( )

Io allora devo fare solo il bulino

[REDda]

è........

anch'io mi trovo in difficoltà quando uso l'8 sulle corde nuove, ho paura che il bulino si allarghi troppo

[Max Z.]

... vorrei esprimere la mia incazzatura nel scendere su mezze corde "spaghetto" che si trovano in giro ... obbligano davvero a freni con giri di corda pazzeschi sennò non frenano niente.

Così pensavo che qualcuno potrebbe anche farsi male, in caso di freno insufficiente e, chissà, magari un autobloccante non fatto o fatto male.

'scolta, cajanasso imperiale..., non ti obbliga mica la mamma ad acquistare spaghetti da 8.

se tu vuoi tirforarti belle corde da 9 ingrossate, fa pure: è un tuo diritto.
personalmente dopo averlo fatto perchè non c'era alternativa, stravedo per le corde sottili; basta saperne pregi e difetti come su tutto.
quindi mòeghea de dìr monàe...



e ad ogni modo, pordodedentro e porcodefòra!... ...
VOIALTRI CAIANI del CAI di TREVISO avete brillato per la vostra scarsa partecipazione alla manifestazione di domenica 6 su in valle di schievenin...
grazie!

(comunque non hai detto ancora la tua sulla discesa in corsa doppia..)

[aeron]

L' 8 è per tutti
Il bulino è per l'alpinista esperto.

Cazzolon de malta fina allora mi tocca iscrivermi ad un corso per obbligarmi ad usare il bulino.............ma si parla del nodo

No bicius, budino, B-U-D-I-N-O, si parlava di dolci HAHA

In ogni caso acidscore, io faccio così:
Daisy chain attaccata all'imbrago (non con bocca di lupo)
All'anello di servizio attacco un moschettone a ghiera e un anello in kevlar che fisso con un barcaiolo al moschettone (il nodo di giunzione vicino al moschettone). Prendo le corde e ci faccio un bel machard bidirezionale (l'anello che ho usato per fare il bloccante lo metto nel moschettone a ghiera).
Recupero un po' di corda e al 4°/5° anello della daisy metto il moschettone con la piastrina, in maniera tale che il discensore rimanga lontano dal bloccante.
E poi sfrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr... e vai giù che è un piacere.
Mi raccomando i nodi in fondo alle corde...

[barbablux]

... vorrei esprimere la mia incazzatura nel scendere su mezze corde "spaghetto" che si trovano in giro ... obbligano davvero a freni con giri di corda pazzeschi sennò non frenano niente.

Così pensavo che qualcuno potrebbe anche farsi male, in caso di freno insufficiente e, chissà, magari un autobloccante non fatto o fatto male.

'scolta, cajanasso imperiale..., non ti obbliga mica la mamma ad acquistare spaghetti da 8.

se tu vuoi tirforarti belle corde da 9 ingrossate, fa pure: è un tuo diritto.
personalmente dopo averlo fatto perchè non c'era alternativa, stravedo per le corde sottili; basta saperne pregi e difetti come su tutto.
quindi mòeghea de dìr monàe...



e ad ogni modo, pordodedentro e porcodefòra!... ...
VOIALTRI CAIANI del CAI di TREVISO avete brillato per la vostra scarsa partecipazione alla manifestazione di domenica 6 su in valle di schievenin...
grazie!

ehm ... non farmi dire cose che non posso
io c'ero ma ad arrampicare, poi non sono stato al comizio perchè dovevo tornare a treviso per altri impegni.
Temo, e sottilineo che è una mia opinione, che si sia stato un boicottaggio in quanto:
- la scuola aveva previsto uscite dei corsi e quindi molti erano a fare il loro dovere altrove (ma non potevano fare l'uscita su roccia lì a schievenin?)
- ti sei mai visto tutti i nomi delle persone convolte nel progetto della cava?

[barbablux]

... vorrei esprimere la mia incazzatura nel scendere su mezze corde "spaghetto" che si trovano in giro ... obbligano davvero a freni con giri di corda pazzeschi sennò non frenano niente.

Così pensavo che qualcuno potrebbe anche farsi male, in caso di freno insufficiente e, chissà, magari un autobloccante non fatto o fatto male.

'scolta, cajanasso imperiale..., non ti obbliga mica la mamma ad acquistare spaghetti da 8.

se tu vuoi tirforarti belle corde da 9 ingrossate, fa pure: è un tuo diritto.
personalmente dopo averlo fatto perchè non c'era alternativa, stravedo per le corde sottili; basta saperne pregi e difetti come su tutto.
quindi mòeghea de dìr monàe...



e ad ogni modo, pordodedentro e porcodefòra!... ...
VOIALTRI CAIANI del CAI di TREVISO avete brillato per la vostra scarsa partecipazione alla manifestazione di domenica 6 su in valle di schievenin...
grazie!

ehm ... non farmi dire cose che non posso
io c'ero ma ad arrampicare, poi non sono stato al comizio perchè dovevo tornare a treviso per altri impegni.
Temo, e sottilineo che è una mia opinione, che si sia stato un boicottaggio in quanto:
- la scuola aveva previsto uscite dei corsi e quindi molti erano a fare il loro dovere altrove (ma non potevano fare l'uscita su roccia lì a schievenin?)
- ti sei mai visto tutti i nomi delle persone convolte nel progetto della cava?

a proposito delle corde, stiliamo un elenco di pregi e difetti?
uhm quasi quasi apro un post apposito

[bicius]

L' 8 è per tutti
Il bulino è per l'alpinista esperto.

Cazzolon de malta fina allora mi tocca iscrivermi ad un corso per obbligarmi ad usare il bulino.............ma si parla del nodo

No bicius, budino, B-U-D-I-N-O, si parlava di dolci HAHA

E te pareva comunque continuo ad usare il nodo delle guide con frizione(detto comunemente a otto) una mega pippa come me non può fare altro. che emigrare ciao ciao

[Acidscore]

L' 8 è per tutti
Il bulino è per l'alpinista esperto.

Cazzolon de malta fina allora mi tocca iscrivermi ad un corso per obbligarmi ad usare il bulino.............ma si parla del nodo

No bicius, budino, B-U-D-I-N-O, si parlava di dolci HAHA

In ogni caso acidscore, io faccio così:
Daisy chain attaccata all'imbrago (non con bocca di lupo)
All'anello di servizio attacco un moschettone a ghiera e un anello in kevlar che fisso con un barcaiolo al moschettone (il nodo di giunzione vicino al moschettone). Prendo le corde e ci faccio un bel machard bidirezionale (l'anello che ho usato per fare il bloccante lo metto nel moschettone a ghiera).
Recupero un po' di corda e al 4°/5° anello della daisy metto il moschettone con la piastrina, in maniera tale che il discensore rimanga lontano dal bloccante.
E poi sfrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr... e vai giù che è un piacere.
Mi raccomando i nodi in fondo alle corde...

Grazie...come sempre commenti molto interessanti...mi sa mi sa che sta daisy alla fine me la compro, così non sto a fare sempre nodi alla mia longe.

P.S.: comunque, per la discussione per i nodi, io uso il bulino (ripassato) per salire, e l'8 per scendere. Così se volo riesco a sciogliermi più in fretta, e quando sto su non rischio di sbagliare il nodo (diciamo che l'8 mi riesce bene anche ad occhi chiusi )....tutto questo solo a fini statistici

[PorcaMiseria]

Per chi si è dimenticato come si eseguono alcuni nodi veda quì