Cordino kevlar diametro 3 mm

[alpujarra]

sì, credo che il sistema che usano coloro che vanno in autosicura o a fare determinate vie solo con la singola -dove il peso è discriminante- sia solo quello o almeno io lo intendevo così (mai fatto).

comunque, fatto sta che non ho mai visto un kevlar da 3 prima d'ora. il mio dubbio veniva da lì: perché l'avranno prodotto? se non deve reggere usi un cordino di nylon da 3mm che va bene lo stesso (ce l'ho: ci attacco martello o picche e va alla grande).
Perché produrre qualcosa per alpinismo che ha una resistenza elevata ma non sufficiente alla "normale" sicurezza di chi arrampica?

bho

[Danilo]

-2

[alpujarra]

trovato l'utilizzo: questo è del 3!

[AlbertAgort]

come autobloccante per le doppie mi sembra un uso ragionevole e complessivamente sicuro. Ma per niente altro se non fai almeno un pò di rami. Che poi per il risparmio di peso per una calata secondo me non vale la pena

[OdinEidolon]

https://www.youtube.com/watch?v=pfonpmE ... =1&html5=1

[brando]

geniale

[OdinEidolon]

https://www.youtube.com/watch?v=pfonpmEnd_k&hd=1&html5=1

Non capisco comunque che vantaggio ci sia in quell'accrocchio rispetto al metodo standard di corda + cordino con moschettone legato (che evita lo scorrimento), che è molto più semplice e infallibile. L'unica cosa è che questo permette di recuperare anche il moschettone della sosta, e quindi di non dover utilizzare la tanto vituperata maglia rapida in sosta.

[Mork]

https://www.youtube.com/watch?v=pfonpmEnd_k&hd=1&html5=1

Non capisco comunque che vantaggio ci sia in quell'accrocchio rispetto al metodo standard di corda + cordino con moschettone legato (che evita lo scorrimento), che è molto più semplice e infallibile. L'unica cosa è che questo permette di recuperare anche il moschettone della sosta, e quindi di non dover utilizzare la tanto vituperata maglia rapida in sosta.

Beh ma la corda da qualche parte la devi pur far passare no? Il moschettone che si vede nel filmato serve a non far uscire la corda dall'ancoraggio, non a far scorrere la corda.

[Mork]

https://www.youtube.com/watch?v=pfonpmEnd_k&hd=1&html5=1

Non capisco comunque che vantaggio ci sia in quell'accrocchio rispetto al metodo standard di corda + cordino con moschettone legato (che evita lo scorrimento), che è molto più semplice e infallibile. L'unica cosa è che questo permette di recuperare anche il moschettone della sosta, e quindi di non dover utilizzare la tanto vituperata maglia rapida in sosta.

Beh ma la corda da qualche parte la devi pur far passare no? Il moschettone che si vede nel filmato serve a non far uscire la corda dall'ancoraggio, non a far scorrere la corda.

[OdinEidolon]

https://www.youtube.com/watch?v=pfonpmEnd_k&hd=1&html5=1

Non capisco comunque che vantaggio ci sia in quell'accrocchio rispetto al metodo standard di corda + cordino con moschettone legato (che evita lo scorrimento), che è molto più semplice e infallibile. L'unica cosa è che questo permette di recuperare anche il moschettone della sosta, e quindi di non dover utilizzare la tanto vituperata maglia rapida in sosta.

Beh ma la corda da qualche parte la devi pur far passare no? Il moschettone che si vede nel filmato serve a non far uscire la corda dall'ancoraggio, non a far scorrere la corda.

Nel video hai un moschettone agganciato ad una maglia rapida.
Se ti cali usando il consueto metodo (con moschettone legato al cordino in kevlar per non farlo scorrere, e corda che passa nella maglia rapida) usi e recuperi lo stesso identico quantitativo di materiale, senza però avere quell'accrocchio complicato e quindi potenzialmente pericoloso.

La differenza è quando fai una doppia dove non vorresti far scorrere la corda, come direttamente su una fettuccia o un chiodo (casi comunque da cercare di evitare, sia ben chiaro). In questo caso il metodo complicato consente di lasciare lì un moschettone per lo scorrimento adeguato della corda e di recuperarlo pure.

[Sbob]

comunque, fatto sta che non ho mai visto un kevlar da 3 prima d'ora. il mio dubbio veniva da lì: perché l'avranno prodotto? se non deve reggere usi un cordino di nylon da 3mm che va bene lo stesso (ce l'ho: ci attacco martello o picche e va alla grande).

Ma era specifico per alpinismo?

Che io sappia in altre discipline (es. paracadutismo o vela) kevlar e dyneema sono utilizzati in varie sezioni.

[Mork]

...
La differenza è quando fai una doppia dove non vorresti far scorrere la corda, come direttamente su una fettuccia o un chiodo (casi comunque da cercare di evitare, sia ben chiaro). In questo caso il metodo complicato consente di lasciare lì un moschettone per lo scorrimento adeguato della corda e di recuperarlo pure.

si è vero.
però io il sistema del video avrei paura ad usarlo su una fettuccia per paura che cordino moschettone fettuccia si incastrassero e la corda non la recupero più.

[OdinEidolon]

...
La differenza è quando fai una doppia dove non vorresti far scorrere la corda, come direttamente su una fettuccia o un chiodo (casi comunque da cercare di evitare, sia ben chiaro). In questo caso il metodo complicato consente di lasciare lì un moschettone per lo scorrimento adeguato della corda e di recuperarlo pure.

si è vero.
però io il sistema del video avrei paura ad usarlo su una fettuccia per paura che cordino moschettone fettuccia si incastrassero e la corda non la recupero più.

Infatti. Motivo per cui meglio tenersi il metodo standard per la calata in corda singola + cordino e bon.