Autosicura con machard!!

[Andrefere]

Domenica ho visto un climber autoaasicurarsi in falesia usando un machard!!! Blocchera! In teoria si ma l'idea di essere attaccati solo ad un cordino attorcigliato alla corda non mi ispira affatto!

[Sholkenar]

lo ho visto fare spesso... aveva la corda doppia e in fondo un peso per tenerla tesa no?!

[Andrefere]

No no! Andava su da primo e un capo della corda era assicurato ad un albero!

[Sholkenar]

Oddio, questa mi risulta nuova...

[Marco Anghileri]

diciamo che è un pò il "vecchio" sistema che si è sempre utilizzato prima dell'era del GRI-GRI MODIFICATO
si faceva un nodo autobloccante sulla corda - prusik, marchard o altro - e si saliva dandosi corda man mano. Ricordo che mi spaccavo i denti ogni volta che mi davo corda...

[Roberto]

Esiste ancora qualcuno che sale da primo in questo modo? ...
.... dopo innumerevoli topic sull' arrampicata in solitaria con il grigri o similari, non me lo aspettavo

[Marco Anghileri]

Esiste ancora qualcuno che sale da primo in questo modo? ...
.... dopo innumerevoli topic sull' arrampicata in solitaria con il grigri o similari, non me lo aspettavo

a questo punto...

a robbè!
a rifacce 'nà spiegazione

[Roberto]

Esiste ancora qualcuno che sale da primo in questo modo? ...
.... dopo innumerevoli topic sull' arrampicata in solitaria con il grigri o similari, non me lo aspettavo

a questo punto...

a robbè!
a rifacce 'nà spiegazione

No, pietà

[ste_manto]

Esiste ancora qualcuno che sale da primo in questo modo? ...
.... dopo innumerevoli topic sull' arrampicata in solitaria con il grigri o similari, non me lo aspettavo

a questo punto...

a robbè!
a rifacce 'nà spiegazione

No, pietà

fallo per il bene del forum

[Roberto]

Esiste ancora qualcuno che sale da primo in questo modo? ...
.... dopo innumerevoli topic sull' arrampicata in solitaria con il grigri o similari, non me lo aspettavo

a questo punto...

a robbè!
a rifacce 'nà spiegazione

No, pietà

fallo per il bene del forum

No! No! Non se ne parla

[Sholkenar]

daiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...

[AlpineMan®]

e' un metodo sicuro e senza sorprese strane salire in quel modo,e' decenni che mi autoassicuro cosi sui passaggi piu difficili.
e con voli anche di 20 mt mai successo nulla

devo pero' dire che io non uso ne prussik ne marchand...ma un autobloccante leggermente diverso,fatto con un canapino altamente robusto..

con questo mio sistema il nodo scorre sul canapone benissimo senza star li a tirarselo su...previa apposita asola di scorta di canapone per tutto il passaggio da fare

in caso di volo questo nodo autobloccante appena va in lavoro prima scorre 3 o 4 metri frenando progressivamente la caduta

eccezzionale..

peccato che io lo usi poco,faccio quasi semopre tutto slegato..
ciao

[ErniBrown]

Esiste ancora qualcuno che sale da primo in questo modo? ...
.... dopo innumerevoli topic sull' arrampicata in solitaria con il grigri o similari, non me lo aspettavo

Io l'ho fatto una volta, via di tre tiri di una facilità indicibile, tanto per non andare su slegato. Non l'ho trovato scomodissimo! Di sicuro non lo farei su una via al mio limite!

[VYGER]

diciamo che è un pò il "vecchio" sistema che si è sempre utilizzato prima dell'era del GRI-GRI MODIFICATO
si faceva un nodo autobloccante sulla corda - prusik, marchard o altro - e si saliva dandosi corda man mano. Ricordo che mi spaccavo i denti ogni volta che mi davo corda...

Mi è capitato di tornare a farlo di recente in falesia (usando un kevlar per l'autobloccante - ho qualche dubbio che sia la scelta migliore) su vie che conosco bene.

Avevo perso il mio gri-gri modificato
Che, per fortuna, ho ritrovato qualche giorno dopo...

Che dire?
Dopo anni di autoassicurazione col gri-gri, non ho trovato il sistema così malaccio: è vero, ci si deve lasciare più corda, è meno sicuro, ma crea meno attriti sulla corda ed è più legero del gri-gri....

Può essere utile conoscere il sistema, anche solo per casi d'emergenza...

[Enzolino]

Io usavo il prusik, ma a posteriori, sconsiglierei qualsiasi metodo di assicurazione dinamica del tipo "corda su corda".

Dopo aver letto di diverse esperienze mi vien da pensare che un veloce scorrimento del nodo bloccante sulla corda potrebbe bruciare il cordino facendolo rompere.

Al contrario consiglierei l'uso del grigri modificato, reverso, piu', Atc guide (con una certa cautela), ecc.

Ciao

Lorenzo

[M@zzo]

e' un metodo sicuro e senza sorprese strane salire in quel modo,e' decenni che mi autoassicuro cosi sui passaggi piu difficili.
e con voli anche di 20 mt mai successo nulla

devo pero' dire che io non uso ne prussik ne marchand...ma un autobloccante leggermente diverso,fatto con un canapino altamente robusto..

con questo mio sistema il nodo scorre sul canapone benissimo senza star li a tirarselo su...previa apposita asola di scorta di canapone per tutto il passaggio da fare

in caso di volo questo nodo autobloccante appena va in lavoro prima scorre 3 o 4 metri frenando progressivamente la caduta

eccezzionale..

peccato che io lo usi poco,faccio quasi semopre tutto slegato..
ciao

DON'T TRY THIS AT HOME!

SEMPRE CON SIMPATIA AM..DOMANI SONO DALLE TUE PARTI

[AlpineMan®]

DON'T TRY THIS AT HOME!

SEMPRE CON SIMPATIA AM..DOMANI SONO DALLE TUE PARTI

ops nessuno che mi sa tradurre ste parolacce british?

ma sicuramente sara un complimento del buon mazzo..

set di me bande induma???

usti..gheret mia idea de gni che a tira' di spit'''???

ocio perche' se ta beche a rinvia nomosto u spit..a ta fo la festa..

[ErniBrown]

Io usavo il prusik, ma a posteriori, sconsiglierei qualsiasi metodo di assicurazione dinamica del tipo "corda su corda".

Dopo aver letto di diverse esperienze mi vien da pensare che un veloce scorrimento del nodo bloccante sulla corda potrebbe bruciare il cordino facendolo rompere.

Fermo restando che è un metodo un po' del cavolo, da usare probabilmente solo in caso di emergenza o situazioni limite: il cordino per l'autobloccante meglio prenderlo in kevlar, proprio per evitare ste robe.

[Andrefere]

Enzolino, per curiosità come fai ad autoassicurarti con il reverso? Te lo chiedo perchè ce l'ho e non mi dispiacerebbe usarlo in questo modo in caso non abbia un compagno.