Ho un dubbio sulla mezza corda....

[ULTRA_MASSI]

Se io vado su ghiacciaio con una sola mezza corda (e non due da giuntare ), posso farci una calata in doppia ?

A rigor di logica direi di sì , perchè la differenza tra due mezze giuntate e una sola mezza stà nel nodo ( presente nel caso di due mezze giuntate ) e nella lunghezza totale di discesa ( che nel caso di una sola mezza è della metà della corda stessa )....

Cmq in entrambi i casi la forza di arresto, l'allungamento , la resistenza e le altre caratteristiche dovrebbero essere uguali...

[Buzz]

Se io vado su ghiacciaio con una sola mezza corda (e non due da giuntare ), posso farci una calata in doppia ?

A rigor di logica direi di sì , perchè la differenza tra due mezze giuntate e una sola mezza stà nel nodo ( presente nel caso di due mezze giuntate ) e nella lunghezza totale di discesa ( che nel caso di una sola mezza è della metà della corda stessa )....

Cmq in entrambi i casi la forza di arresto, l'allungamento , la resistenza e le altre caratteristiche dovrebbero essere uguali...

elementare watson

(anzi, direi che essendo SEMPRE il nodo il punto debole ...)

[AlbertAgort]

Se io vado su ghiacciaio con una sola mezza corda (e non due da giuntare ), posso farci una calata in doppia ?

ovvio

[ULTRA_MASSI]

A questo punto posso dedurre che su ghiacciaio userò sempre una sola mezza .
Dovro portarmi due mezze solo nei casi di:

- calate in doppia superiori ai 25m circa.
- necessità di arrampicarsi lungo la via * ( decidendo se passare entrambe le mezze sugli stessi rinvii oppure alternarle )

Corretto ?

* = diciamo che se devo fare tratti di ghiacciaio senza necessità di arrampicarmi ( tipo la Margherita o il Breithorn occ. ) non sono necessarie due mezze...

[Jos]

Salve Massi,

Le doppie, nodo o non nodo, sono doppie, non c'è alcuna differenza come è stato già detto.

Per quanto riguarda invece l'uso delle due mezze corde, il discorso è più complicato, ma comunque in linea generale l'uso di due mezze corde è riservato a vie di parete, cascate ecc. Su molte classiche di montagna, tipo la Signal, visto che hai nominato il Rosa, si va di solito con una singola leggera. Comunque non c'è una regola, ma solo una serie di criteri che possono valere diversamente per le diverse cordate.

Leggendo le tue domande non posso però fare a meno di consigliarti, prima di fare vie in cui ci sia necessità di "arrampicarsi", di fare un corso, andare con amici esperti, insomma acquistare un minimo di dimestichezza con manovre, corde, materiali, oltre che con la tecnica. E francamente non andrei neppure sui ghiacciai che hai nominato senza saper fare (e non solo conoscere) le manovre essenziali: come si fa una sosta su ghiaccio, come si blocca il compagno, eccetera.

Magari sono tutte cose che già sai fare, nel qual caso fai come se non avessi detto niente. Salut, Jos

[ULTRA_MASSI]

Quest'anno ho fatto il corso di Alpinismo del CAI , ...solo che le domande mi vengono in mente dopo

Mea culpa che non le ho fatte in tempo agli istruttori

Per adesso sono intenzionato non tanto ad arrampicare, ma fare percorsi classici tipo Breithorn occ / Castore / Margherita quindi mi sono interessato più alla progressione su ghiacciaio e recupero da crepo che all'arrampicata vera e propria ( quella magari l'anno prossimo )

Avevo solo questo dubbio sulle mezze, e bene o male mi sembrava di averci 'centrato' ; cmq difficilimente farò percorsi dove ne abbia bisogno due...

Grazie a tutti per le risposte.

[Maxxo]

e recupero da crepo

per questa eventualità, il tipo di corda credo sarebbe l'ultimo dei tuoi problemi, ti auguro di non doverlo sperimentare

[ULTRA_MASSI]

e recupero da crepo

per questa eventualità, il tipo di corda credo sarebbe l'ultimo dei tuoi problemi, ti auguro di non doverlo sperimentare

VERO !.... speriamo non capiti mai.
Ho già fatto qualche esercitazione pratica per tenere a mente nodi e manovre, e mi sono ripromesso di farle spesso; l'importante è che certi sistemi diventino quasi automatici ( quasi perchè ogni situazione è diversa dalle precedenti) , ma se a mente fredda uno ci pensa troppo a fare la manovra figuriamoci in momenti di panico.