L'ETICA DEL VERO FALESISTA

[nove inseguito]

ok...da vero niubbone comincio con un paio di domande...
potete mettere tutte le regole etiche che volete ma sen non le capisco è delle balle...
che cos'è che vuol dire on-sight, quando si definisce lavorato?e rotpunkt??Flash significa che quello che ti fa sicura deve cantare FLASH (Ah-Ahhhh) dei Queen???ma si può fare resting o ciò rovina la reputazione?

spiegatemi please...grazie per le eventuali risposte

cmq:
10. addocchiare la più carina della falesia, posizionarsi al di sotto della via e osservarla salire, commentando allegramente la via e non, accanto al tipo di lei che tanto fa sicura e non ti può fare niente.

grandioso!!! che tattica!!!!

[Mr.Mojo]

se no nn puoi dire ho chiuso un 8a..pero ho fatto 2 resting..

perchè? ma soprattutto.. a te cosa cambierebbe?

infatti.....

[Skanner]

Di sicuro sarei contento perche sn cmq arrivato in catena...di strada per chiuderlo veramente ne avrei da fare ancora..cmq l 8a nn è chiuso . e basta...

[yinyang]

Regole per sliberare:
-Fare la via da secondo pulita,senza tirare o appoggiarsi su mezzi artificiali e senza mai scaricare peso sulla corda(questo non significa comunque che uno deve avere per forza dai due ai quattro metri di lasco,vero Aiò??? )

grazie tesoro! hai messo anche lo sliberare!

mitica!

[Mr.Mojo]

Di sicuro sarei contento perche sn cmq arrivato in catena...di strada per chiuderlo veramente ne avrei da fare ancora..cmq l 8a nn è chiuso . e basta...

che palle con sto chiuso non chiuso....
sei andato oltre le tue possibilità?
hai spinto al di là i tuoi limiti???

bene....ca@@o nn era quell oche cercavi....bona la prossima volta farai meglio....

[trivi]

ok...da vero niubbone comincio con un paio di domande...
potete mettere tutte le regole etiche che volete ma sen non le capisco è delle balle...
che cos'è che vuol dire on-sight, quando si definisce lavorato?e rotpunkt??Flash significa che quello che ti fa sicura deve cantare FLASH (Ah-Ahhhh) dei Queen???ma si può fare resting o ciò rovina la reputazione?

on-sight, cioè "a vista", indica una via che non hai mai provato, che non hai mai visto provare, di cui in pratica non sai niente, che sali pulito al primo giro.

flash, come sopra, deve essere la prima volta che provi la via, però qualcuno magari te ne ha spiegato i movimenti o ci hai visto arrampicare sopra

lavorato è quando la provi più volte finchè non riesci a tenere quei fottuti appigli

rotpunkt è lo "stile" che si usa per liberare una via: cioè salirla tutta da primi mettendo i rinvii e senza mai appendersi o usare i rinvii per la progressione (ma mi rimetto ai più esperti, che non vorrei aver detto cazzate)

se sei una vera pippa come me, ti rovini la reputazione, a non fare resting

[Titanium]

Io voto per l'anal arrampicatorio

Io voto per l'onanismo arrampicatorio.
Se anale o meno, è materia da dirimere in quel contesto anarchico più sopra invocato.
Oh!

[trivi]

Io voto per l'anal arrampicatorio

Io voto per l'onanismo arrampicatorio.
Se anale o meno, è materia da dirimere in quel contesto anarchico più sopra invocato.
Oh!

io ho capito dove ti sta portando l'arrampicare con ermanno e gianni...
altro che <<rinnovata foia arrampicatoria>>...

[paolo75]

Provo a buttarla lì.
Secondo me etica e falesia sono due cose che tra loro non c'entrano niente.
E' una voglia di surrogare le regole dell'alpinismo, perchè in ambiente forse ha senso parlare di etica, di pulizia, di rispetto per la montagna anche nel modo in cui la si affronta, ma in falesia cosa vuoi rispettare, 30 metri di roccia? le uniche regole etiche sensate mi sembrano quelle tipo "non lascaire in giro mozziconi", "non sporcare" e simili.

Io quoto herman, parliamo di regole sportive.
tutti i discorsi su on sight e flash non sono etica, sono solo delle regole sportive stabilite per decidere chi è migliore tra diversi arramicatori che si affrontano.
Poi quello che conta è la soddisfazione personale, per cui se uno ci tiene a salire con certe regole etc. fa benissimo a rispettarle, ma l'etica secondo me è altro.

[Titanium]

Io voto per l'anal arrampicatorio

Io voto per l'onanismo arrampicatorio.
Se anale o meno, è materia da dirimere in quel contesto anarchico più sopra invocato.
Oh!

io ho capito dove ti sta portando l'arrampicare con ermanno e gianni...
altro che <<rinnovata foia arrampicatoria>>...

Al di là comunque di liberar euna via o farla a vista, che possono essere "concetti" abbastanza solidi almeno in linea di massima, personalmente io:

mi sento appagato quando arrampico bene per le mie potenzialità;
quando in una giornata in falesia è più il tempo che ho passato a provare a risolvere un passo/una sequenza/una via piuttosto che il tempo impiegato a guardare l'ultimo spit allontanarsi e sentire il panico crescere;
quando mi rendo conto di avere fatto progressi psicofisici rispetto alla volta precedente o alla media del "periodo" precedente.

Sento di aver fatto una via quando sono arrivato in catena progredendo senza l'ausilio di altro che non fossero mani e piedi o altra parte del corpo (Ermanno seguirà un corso da me impostato sulla progressione pubica e la rimontata articolare tendenzialmente a ginocchia);
Sento di essere vicino a fare una via quando ciò che mi manca per liberarla è la testa sufficientemente libera dalla paura di volare e fino a quel punto quello, solo, mi ha trattenuto dall'averla già chiusa (ergo so come affrontare i passaggi e li ho già superati come singoli e più o meno in continuità).

So che sono lontano dal fare una via quando non ne ho voglia, il panico mi fa tirare i rinvii per rinviare, rimango appeso e mi chiedo perché sono lì, non ho alcuna idea di che c***o io stia facendo lì.

Mi deprimo quando:
una presa pare viscida, piccola, infame, fibrillo tremoe traballo, afferro il rinvio, rinvio, e la presa diventa magicamente grande e comoda;
quando afferro il rinvio nel panico totale ed ho l'ultimo spit magari alle ginocchia;
quando ho la mente azzerata, fallisco la via, dico che non mi tengo e che è dura, e appena mi appendo scopro la manetta usata 30 minuti prima esattamente davanti alla mia faccia.

Che logorrea!
Voglio uscire dall'ufficio e andare ad allenarmi per la Mariacher!!!!!!!!!!!!!11

[yinyang]

mi sento appagato quando arrampico bene per le mie potenzialità;
quando in una giornata in falesia è più il tempo che ho passato a provare a risolvere un passo/una sequenza/una via piuttosto che il tempo impiegato a guardare l'ultimo spit allontanarsi e sentire il panico crescere;
quando mi rendo conto di avere fatto progressi psicofisici rispetto alla volta precedente o alla media del "periodo" precedente.

Sento di aver fatto una via quando sono arrivato in catena progredendo senza l'ausilio di altro che non fossero mani e piedi o altra parte del corpo (Ermanno seguirà un corso da me impostato sulla progressione pubica e la rimontata articolare tendenzialmente a ginocchia);
Sento di essere vicino a fare una via quando ciò che mi manca per liberarla è la testa sufficientemente libera dalla paura di volare e fino a quel punto quello, solo, mi ha trattenuto dall'averla già chiusa (ergo so come affrontare i passaggi e li ho già superati come singoli e più o meno in continuità).

So che sono lontano dal fare una via quando non ne ho voglia, il panico mi fa tirare i rinvii per rinviare, rimango appeso e mi chiedo perché sono lì, non ho alcuna idea di che c***o io stia facendo lì.

Mi deprimo quando:
una presa pare viscida, piccola, infame, fibrillo tremoe traballo, afferro il rinvio, rinvio, e la presa diventa magicamente grande e comoda;
quando afferro il rinvio nel panico totale ed ho l'ultimo spit magari alle ginocchia;
quando ho la mente azzerata, fallisco la via, dico che non mi tengo e che è dura, e appena mi appendo scopro la manetta usata 30 minuti prima esattamente davanti alla mia faccia.

stra mega quoto!

[berni]

Davvero non comprendo chi, per partito preso, non vuole regole ed etica, esse esistono, a volte tacite ma esitono...e spesso chi non le rispetta, o dice di farlo, e unicamente perché non ne è in grado...

A tutti noi importa se un tiro lo facciamo in modo, pulito, od in un altro, che sia 5c o 8a. Quante volte prendete in giro chi pensa di aver fatto un
"a vista" al 15° giro? Eh?
Ciò non esula dal divertimento...

[yinyang]

Davvero non comprendo chi, per partito preso, non vuole regole ed etica, esse esistono, a volte tacite ma esitono...e spesso chi non le rispetta, o dice di farlo, e unicamente perché non ne è in grado...

ci sono anche quelli che le regole le usano per farsi giustizia

[berni]

Davvero non comprendo chi, per partito preso, non vuole regole ed etica, esse esistono, a volte tacite ma esitono...e spesso chi non le rispetta, o dice di farlo, e unicamente perché non ne è in grado...

ci sono anche quelli che le regole le usano per farsi giustizia

[eiaKlim]

Regole per sliberare:
-Fare la via da secondo pulita,senza tirare o appoggiarsi su mezzi artificiali e senza mai scaricare peso sulla corda(questo non significa comunque che uno deve avere per forza dai due ai quattro metri di lasco,vero Aiò??? )

grazie tesoro! hai messo anche lo sliberare!

mitica!

Aggiungerei allo sliberare lo "sliberare con sicura Aiò"grado notoriamente intermedio tra lo sliberare e il liberare da primo!


(a questo proposito vorrei comunicare che ho"sliberato con sicura Aiò" Pinguino)


Quoto appieno Tit che ha saputo descrivere con parole migliori quello che avrei voluto esprimere.
Comunque sono sempre del parere che fissarsi inutilmente su certe regole o peggio presunte tali diventa dannoso per chi non ha pretese di essere un big.

[yinyang]

Davvero non comprendo chi, per partito preso, non vuole regole ed etica, esse esistono, a volte tacite ma esitono...e spesso chi non le rispetta, o dice di farlo, e unicamente perché non ne è in grado...

ci sono anche quelli che le regole le usano per farsi giustizia

nel senso che gli bolle il sangue a sentir dire da un banfone: "ho fatto la tal via" quando sa che magari ha tirato un rinvio

insomma questi 3D ciclici mi sanno di sfogo da parte di chi li apre

magari skanner si è rotto i coglioni di farsi un mazzo così per "liberare" dei tiri e poi vederseli ridicolizzati da uno che dice di averli fatti (tirando il tirabile)

boh

[berni]

Davvero non comprendo chi, per partito preso, non vuole regole ed etica, esse esistono, a volte tacite ma esitono...e spesso chi non le rispetta, o dice di farlo, e unicamente perché non ne è in grado...

ci sono anche quelli che le regole le usano per farsi giustizia

nel senso che gli bolle il sangue a sentir dire da un banfone: "ho fatto la tal via" quando sa che magari ha tirato un rinvio

insomma questi 3D ciclici mi sanno di sfogo da parte di chi li apre

magari skanner si è rotto i coglioni di farsi un mazzo così per "liberare" dei tiri e poi vederseli ridicolizzati da uno che dice di averli fatti (tirando il tirabile)

boh

Già...tutto può essere, antipatico però, mamma mia...

[paolo75]

Davvero non comprendo chi, per partito preso, non vuole regole ed etica, esse esistono, a volte tacite ma esitono...e spesso chi non le rispetta, o dice di farlo, e unicamente perché non ne è in grado...

ci sono anche quelli che le regole le usano per farsi giustizia

nel senso che gli bolle il sangue a sentir dire da un banfone: "ho fatto la tal via" quando sa che magari ha tirato un rinvio

insomma questi 3D ciclici mi sanno di sfogo da parte di chi li apre

magari skanner si è rotto i coglioni di farsi un mazzo così per "liberare" dei tiri e poi vederseli ridicolizzati da uno che dice di averli fatti (tirando il tirabile)

boh

Questo che hai scritto mi ha fatto venire in mente una riflessione, e cioè che tutte queste menate dipendono spesso dalla voglia, o dal bisogno, di confrontarsi per forza con qualcuno, di far diventare quello che si fa una competizione.
Voglio dire: se a me piace salire senza tirare i rinvii, e credo che sia giusto così, altrimenti vado a casa con l'amaro in bocca e di certo non dico di aver chiuso un tiro, poi mi spieghi cosa me ne dovrebbe fregare se quello da parte a me ha arrampicato in A0 tirando tutto quello che poteva?

[Titanium]

Sono d'accordo con Ermanno, Paolo 75, e tutti quelli che dicono che alla fin fine cosa ce ne dovrebbe fregare di come fa la via quello di fianco e se usa il medesimo verbo per descrivere l'arrivare in catena, a fronte del fatto che io per salire ho usato mani e piedi e lui spit, rinvii, e la corda in 15 resting...?!

Eppure per me è così.
Le poche volte (visto il mio grado, l'esiguità di vie chiuse, ed il relativo poco tempo da cui pratico l'attività) che mi sono trovato nella situazione di aver chiuso un tiro, e aver sentito qualcuno dire che l'ha liberato o che lo libererebbe facilmente o che è sovragradato, dopo averlo visto salire da secondo o da primo con qualche resting... Bè mi ha fatto girare le palle.

Non incazzatura.
Irritazione.
Pesante irritazione e la voglia di dirgli "ma allora se è facile se l'hai praticamente fatto se è sovragradato se l'hai liberato, perché c***o non ci fai un altro giro questa volta da primo, senza resting, senza tirare nient'altro che gli appigli???".

Ma credo che qui la cosa irritante e fastidiosa non sia il confronto con la MIA prestazione a fronte del medesimo pezzo di roccia.
Qui il fastidio, in me, è generato dall'atteggiamento superficiale, vaniloquente, sbeffeggiatorio senza causa né ragione della persona.

E quindi il discorso dell'etica, se davvero fosse tale, lo ritengo superfluo.
Se spostato nella direzione in cui l'ho inteso io qui sopra, allora diviene un discorso di comportamento, dialettica, interrelazione e sensibilità personale.

Se torniamo all'arrampicata, contando sul fatto che qui nessuno di noi fa prestazioni così estreme da essere assolutamente valide o assolutamente poco valide al minimo variare di minime variabili, allora dobbiamo prendere atto che comunque un vocabolario comune esiste.

Liberare una via è liberarla; se hai su i rinvii sei facilitato ma non muore nessuno, soprattutto se quando rinvii arriveresti allo spit;
Fare una via a vista significa farla la prima volta che ti ci metti, e questo al 90%. Nel dieci percento rientrano i casi in cui tu abbia davvero passato ore a guardare ogni singolo passo, in cui la via sia composta di 5 movimenti duri e nient'altro (la Pelosa ad esempio), in cui tu sia teleguidato dal basso.
Fare una via da secondo non vuol dire farla da primo, poiché oltre alla meccanica che manca, l'impatto psicologico è comunque differente.

Più di così, almeno al mio livello, è sottilizzare sottigliezze che ancora non stringo nemmeno in sogno.

[Herman]

Di sicuro sarei contento perche sn cmq arrivato in catena...di strada per chiuderlo veramente ne avrei da fare ancora..cmq l 8a nn è chiuso . e basta...

si ma saresti contento tu per te... di quello che fa pinco sulla stessa via con x resting cosa ti importa?

Anch'io ho una mia "etica" che ricalca credo al 95% quella delle gare di arrampicata artificiale ma è quello che io rispetto quando arrampico.

Di quello che fanno gli altri poco m'importa.

A meno che non siano amici, allora scatta la presa per il culo bonaria ma si tratta solo di presa per il culo.

E comunque catena non vale....