White Zombie

[fire?dancer]

da non perdere !
video della prima os su un 8c nella storia da parte di Yuji Hirayama!
come qualità non è il massimo, però intanto...

http://www.bealplanet.com/beal-video/wh ... ezombi.wmv

ciao

[Davide62]

Insomma, vedere gente così che scala sembra tutto facile, certi lanci e certe "tenenze" sono impressionanti.

[yinyang]

vabbè i rinvii su, ma le prese erano tutte segnate con la magnesite....a vista un paio di ciufoli!

[steazzali]

su un vecchio Alp millennium c'è la foto di un tipo che scala su white zombie e la didascalia delle foto dice "white zombie 8b"...non che mi interessi molto ma così per curiosità...ci sono due "zombie" o la didascalia è cannata...?

[yinyang]

mi ha fatto ridere anche il binocolino...

[andre]

Chissà cosa stava farfugliando dopo che ha passato la corda in catena..
io avrei detto CIAO MAMMA!
ma non in aramaico come l'ha pronunciato lui!!!!

[kravun]

vabbè i rinvii su, ma le prese erano tutte segnate con la magnesite....a vista un paio di ciufoli!

E' indiscutibile che la via sia dura....è indiscutibile che il nipponico ne abbia un casino......quello che è discutibile è l'etica con la quale tanti big considerino la salita a vista.
Nel video si vede benissimo che non sbaglia una presa, non un crux, non un lancio ......insomma proprio tutto perfetto.....

Io quando salgo a vista sui miei miseri gradi...quasi sempre canno dei passaggi........sarà che mi manca il cannocchiale???????????????????

Comunque le prese segnate non rendono certo onore ......

Oggi sono polemico....
Ciau

[bradipo]

A me il samurai piace, binocolino compreso. E' molto forte e tutti lo sanno ma anche dal punto di vista strategico (e non è poco!!!); toppare infatti una salita ci vuole poco basta non capire l'itinerario più logico di salita per farti faticare e .....volare. Mi sembra che le prese sporche siano dappertutto non solo su quella via; se per questo ha preso delle cose non sporche. E comunque sia ha cambiato strategia di salita proprio sull'uscita, all'inizio pensava di uscire diretto e invece poi si è spostato a sinistra per via forse meno resistente: questo denota uno studio effettuato in quel momento. Quello che a me non piace sono i rinvii già messi quando si sale a vista..credo che l'impegno fisico e psicologico sia minore che a metterli....ma dice che si fa così
Buone binocolate a tutti!!!

[Gianbo]

secondo voi perché grida "a vista" in italiano?

[pf]

Come in tutte le prestazioni, c'è qualche compromesso. Non a caso fare a vista Il Nino o Golden Gate sul Capitan, o la Salathè, che Hirayama ha sbagliato poi non di molto in tutte e tre le occasioni, è sicuramente una prestazione più da storia dell'arrampicata.
Comunque, magnesite o non, su quella via ci hanno provati in molti

[pf]

Come in tutte le prestazioni, c'è qualche compromesso. Non a caso fare a vista Il Nino o Golden Gate sul Capitan, o la Salathè, che Hirayama ha sbagliato poi non di molto in tutte e tre le occasioni, è sicuramente una prestazione più da storia dell'arrampicata.
Comunque, magnesite o non, su quella via ci hanno provati in molti

[fire?dancer]

il fatto che non abbia sbagliato neanche un movimento in effetti un pò di dubbi li suscita, però ricordiamoci anche che lui è un professionista, uno che vive di arrampicata, uno che ha un sacco di esperienza, e che ha realizzato migliaia di vie di tutti i tipi!

poi la questione dei rinvii già messi ormai è diventata "legale", in tutti i video che ho visto di salite flash o a vista i rinvii erano già messi (tranne che nell'a-vista di sharma su biotop, dove i rinvii li mette lui!!!).
questo sicuramente è un piccolo aiuto psico-fisico.

per quanto riguarda le prese smagnesate per me da un lato sono un aiuto, da un altro una fregatura.

infine il binocolo: qualche volta l'ho usato e secondo me in certi casi funziona!
può servire per individuare la presa buona per rinviare, per capire quale buchetto è buono (su una via a buchi) e così via...

ciao

[rugge]

stupenda la presa diretta con i campanozzi delle mucche e tutti i sospiri di Yuji !!! Mazza che fisico però....