Totem Cams: Eccoli, sul mercato da oggi

[entropia]

http://www.totemcams.com/catalogue/index.php?id=1

ho la possibilita´ di testare il 100 ed il 125, viola e verde.

a breve foto e review.

saluti

E.

[entropia]

ho fatto una serie di foto eccovele:

[entropia]

ed ora alcune valutazioni:

le misure disponibili sono le seguenti

-totem-
#65 75g 8 kN
#80 83g 9 kN
#100 96g 10 kN
#125 109g 13 kN
#150 132,5g 13 kN

BD
0,5 99g 12 kN
0,75 119g 14 kN

io ho potuto provare il #100 ed il #125 che corrispondono (anche a livello di colore) allo 0,5 e 0,75 BD.







Il peso e´ molto simile ai BD ed il carico di rottura e´ molto simile anche se di poco inferiore per i totem.




In mano risultano essere molto maneggevoli, stabili e ben equilibrati.
Le camme si chiudono relativemente facilmente e con poco sforzo le molle sono ben tarate ed oppongono la giusta resistenza, anche se leggermente superiore ai BD.



Data la geometria dell camme



ed il loro modo di essere inserite sullo stem centrale (che qui al contrario dei BD NON esiste)I totem sono molto flessibili, si possono quasi annodare su se stessi.







Le camme infatti sono collegate alla fettuccia da moschettonare tramite cavetti di acciaio di sottile diametro (4 in tutto)





che si inseriscono su ogni singola camma in posizione leggermente arretrata rispetto al centro di rotazione delle camme, questo ha il vantaggio di rendere il sistema molto flessibile, ma piu´ debole (vedi kN). I totem infatti se sottoposti a test distruttivi si rompono esattamente dove il cavetto si inserisce sulla camma. La geometria delle leve peraltro ha imposto di cambiare l´ angolo delle singole camme dai 13 ° dei BD classici ai 20.35° dei totem.





Questo e´ stato necessario per limitare le forze di espansione che le camme, cosi´ disegnate andrebbero a generare sulla superficie rocciosa di contatto.

La larghezza delle 4 camme montate risulta piu´ piccola rispetto al profilo dei BD, facilitandone l´ uso nei buchi




I totem escono su mercato con la particolarita´ (brevettata) di poter essere usati solo con due camme a contatto con la roccia, ma e´ importante notare come questa configurazione d´ uso sia utilizzabile sono per l´ aided climbing e NON come protezione contro le cadute (cosi´ come riportato nel manuale d´ uso, vedi link)
Altra cosa da notare e´ il sitema di fettucce, che e´ moschettonabile su due differenti lunghezze e che risulta sempre ben aperto e veloce da moschettonare.


moschettonaggio lungo


Importante e´ invece come NON si debba moschettonare, gli anelli formati dai singoli cavetti, dove si inserisce la fettuccia NON sono moschettonabili, pena una riduzione del carico di rottura.

qui trovate altri dettagli


http://www.totemcams.com/files/galeria/files/TotemCamInstructionsForUse.pdf
http://www.totemcams.com/files/galeria/files/JustTwoLobes.pdf

Per concludere io non li ho ancora potuti testare sul campo ma mi ha molto colpito la loro estrema flessibilita´ e maneggevolezza, un po meno il prezzo... 80 Euro l ´uno, per ora solo acquistabili via internet.

a breve il test su campo

[angelo1981]

il prezzo è veramente una fucilata.....

quando li avevo contattati mi dissero che era possibile avere uno sconto sulla serie, a quanto pare te li spediscono gratis....

sarebbe meglio anche una misura piu grande...tipo il 2 bd....

io aspetto a prenderli, prima vediamo come vanno sul campo,sicuramente la flessibilita' ne fa il punto forte....
il peso e la tenuta sono indifferenti

per ora penso di farmi una seria dei nuovi rock empire.....

[marco*]

Idubbiamente a"pelle" mi ispirano parecchio,sopratutto per la flesibilità e per il fatto che sono sostanzialmente meno ingombranti dei BD,però niente di tutto ciò giustifica un prezzo così elevato!!
Penso che per un pò mi terrò ancora i miei BD con tutti i loro pregi e difetti (vedi posizionamento nei buchi...)

[Sbob]

I BD hanno 20 anni di uso sul campo a conferma di pregi e difetti (e soprattutto mancanza di difetti seri), questi sono appena usciti sul mercato... a meno che non ci sia una differenza abissale perchè dovrei rischiare?

[Kinobi]

Una delle "madre di tutte le battaglie" si è sempre combattuta sui così definiti friends.
Recentemente sono apparsi nel mercato alcuni prodotti rapidamente definiti "rivoluzionari".
I Camalot C4 di Black Diamond, con la scadenza del loro brevetto sul doppio perno, si trovano ora dover controbattere la concorrenza più o meno agguerrita. Allo star dei fatti, I C4 hanno zero vantaggi rispetto ad altri friends sul mercato. L'unico vantaggio rimasto è la reputazione qualsi illibata nel tempo come qualità costruttiva. Quasi illibata (teste crepate circa un 8 anni fa...) Perciò q8 Sbob che li compri perchè sono di solida e provata reputazione. Sono i migliori? No. Eranoi friends più espansibili sul mercato. Chiuso li.
Personalmente non compro e non comprerò mai più Camalot da quando sono fatti in Cina. E' una scelta personale che nulla ha a che vedere con la bontà del prodotto.

Nel mercato in ordine di tempo sono arrivati vari friends più o meno "rivoluzionari".
I primi a far qualcosa di nuovo erano i Wild Country Zero: una dose massiccia di brevetti, prodotto sulla carta manifestamente migliore della concorrenza, ma successo commerciale nullo. Perchè? Non lo so.

Poi i Splitter Gear, brevetto di alcui ragazzi, che poi lo hanno ceduto alla Trango (non c'è fine di lucro nelle mie parole, visto che non li importo benchè sia l'importatore di questo marchio). I Splitter gear sono manifestamente le 4 teste (camme) più strette sul mercato. Si mangiano in salsa i tricam più sottili. Il brevetto è geniale del tipo "perchè nessuno ci ha pensato prima???'": le teste esterne sono assemblate assieme, rendendo l'ingombro minuscolo. Come vanno in pratica? Se usati con cura e moderazione vanno da Dio, se usati dal barbaro tipo arrampicatore, le camme con la polvere si "incollano" indurendosi fortemente. Il dottore direbbe "prodotto specialistico da usare con moderazione".
Poi sono arrivati (per giorni rispetto agli Omega pacific) i Max Cam sempre di Trango, i quali avevano il secondo perno flottante. Altro brevetto del tipo "perchè nessuno ci ha pensato prima???'". Maggiore espansibilità dei Camalot ed una mostruosa maggiore versatilità: pure quelli non sono in commercio perchè Trango non ha mai trovato nessuno che li producesse con stardard qualitativi sufficienti a garantire una marchiatura CE. Devo dire che i Max Cam sono, e rimangono il mio prodotto preferito, che fanno della semplicità e dell'ingegno, non delle alchimie da ingegnere), il loro forte. Anche se tengono 7kN me ne frego ed uso quelli.
Poi sono arrivati gli Omega Pacific, i quali vanno bene con i loro tre (3) perni, ma hanno la spudorata tendenza ad uscire benissimo dalle fussure sul calcare... Però, pure un mega sfigato con la bilancia digitale rotta, riuscirebbe a metterli in ogni fessura... Gli Omega Pacific vanno guardati con interesse perchè sono un bel attrezzo di ingegneria.
I DMM a doppio perno non hanno nullo di nuovo, sono copie dei Camalot.
Ed ora i Totem Cam di cui stiamo parlando.
Cosa hanno di particolare? Ebbene, l'unico incontestabile vantaggio è che grazie al doppio cavo le camme possono lavorare anche in coppia (e non in 4) come gli altri friends. Se mettere due camme anzichè 4 (o tre) è una cosa importante, i T cams valgono i soldi che costano. Ingegnoso sistema di fissaggio dei cavetti (perbacco, si sono dimenticati lo "stop" che tutti mettono e che ha dato grosse rogne a BD...)
Io poi non ho visto altri vantaggi "inconfutabili" sugli altri friends. Il blablabla di WC sulla geometria delle camme che si vede in parte su i T non sono mai riuscito a comprenderlo...

Concludo con alcuni basilari affermazioni, che pur essendo la scoperta dell'acqua calda, alle volte sono sottovalutate:
- il calibro e la bilancia digitale non mentono mai.
- duex c'est mieux que one. Il friends più leggero, permette di caricarne di più. Avere un friend ancora all'imbrago da mettere, è meglio che averne uno facile ma mettere, ma già 5 metri sotto i piedi...
- alla BD non sono dei pirla. Se fino ad ora, non sono capaci di trovare un cavo flessibile che offre durata e garanzia nel tempo (la storia degli Aliens è emblematica...) , mi stupirei, ma è sempre possibile, che arrivano dei "bocie" che trovano un cavo molto flessibile e che funziona pure bene.

Ciao,
E

[entropia]

Io poi non ho visto altri vantaggi "inconfutabili" sugli altri friends. Il blablabla di WC sulla geometria delle camme che si vede in parte su i T non sono mai riuscito a comprenderlo..

LA FLESSIBILITA´ quella si che non e´ cosa da poco (vedi fessure orizzontali)

Il fatto che le 4 camme insieme sono piu´ strette di quelle dei BD, direi che e´ interessante

Che non pesano molto diversamente dai BD ...anche mi sembra interessante


altri vantaggi io nemmeno ne ho visti, semmai lo svantaggio di costare 80 euri, quello si ed anche il fatto che il sistema, cosi´ come e´ concepito (4 cavetti a sez sottile) ha chiaramente una resistenza all´ usura minore...cosi´ come accade agli omega pacific ...piu´ complessi, piu´ facili da usurare,...

i bocia ci hanno indubbiamente saputo fare, magari non faranno i soldi, magari chiuderanno presto, ma il sistema che hanno brevettato e´ quanto di piu´ rivoluzionario sia stato fatto dopo gli omega pacific nel campo degli SLCD....

[Sbob]

Io poi non ho visto altri vantaggi "inconfutabili" sugli altri friends. Il blablabla di WC sulla geometria delle camme che si vede in parte su i T non sono mai riuscito a comprenderlo...

Non e' blabla, credo che il vantaggio ci sia davvero.
Nei normali friend la forza verticale e' applicata al perno, mentre nel Totem la forza e' applicata nel punto in cui il cavetto lascia la camma.
A pari 'camming angle' (come si traduce?) dovrebbe permettere una maggiore espansibilita', anche se non voglio mettermi a fare i conti...

(P.s. pero' mi spaventa che se il cavetto dovesse scappare dalla sua gola va tutto a puttane)

[n!z4th]

tra i lati negativi,
non hanno la possibilità di venir impiegati come dispositivi passivi, cosa che sui BD non era così scomoda...anzi!

[n!z4th]

Io poi non ho visto altri vantaggi "inconfutabili" sugli altri friends. Il blablabla di WC sulla geometria delle camme che si vede in parte su i T non sono mai riuscito a comprenderlo...

Non e' blabla, credo che il vantaggio ci sia davvero.
Nei normali friend la forza verticale e' applicata al perno, mentre nel Totem la forza e' applicata nel punto in cui il cavetto lascia la camma.
A pari 'camming angle' (come si traduce?) dovrebbe permettere una maggiore espansibilita', anche se non voglio mettermi a fare i conti...

(P.s. pero' mi spaventa che se il cavetto dovesse scappare dalla sua gola va tutto a puttane)

a me danno l'impressione di *spingere* di più sulla parete con quel sistema

[Kinobi]

LA FLESSIBILITA´ quella si che non e´ cosa da poco (vedi fessure orizzontali)

Il fatto che le 4 camme insieme sono piu´ strette di quelle dei BD, direi che e´ interessante


altri vantaggi io nemmeno ne ho visti, semmai lo svantaggio di costare 80 euri, quello si ed anche il fatto che il sistema, cosi´ come e´ concepito (4 cavetti a sez sottile) ha chiaramente una resistenza all´ usura minore...cosi´ come accade agli omega pacific ...piu´ complessi, piu´ facili da usurare,...

i bocia ci hanno indubbiamente saputo fare, magari non faranno i soldi, magari chiuderanno presto, ma il sistema che hanno brevettato e´ quanto di piu´ rivoluzionario sia stato fatto dopo gli omega pacific nel campo degli SLCD....

I C4 sono a testa laga. Si sa. essere più stretti non è per nulla difficile.
Non so sei bocia faranno mai i soldi, spero per loro di pagarsi almeno il brevetto.
Che io sappia gliomega non si usurano. Hai info a tal riguardo?

[Kinobi]

Io poi non ho visto altri vantaggi "inconfutabili" sugli altri friends. Il blablabla di WC sulla geometria delle camme che si vede in parte su i T non sono mai riuscito a comprenderlo...

Non e' blabla, credo che il vantaggio ci sia davvero.
Nei normali friend la forza verticale e' applicata al perno, mentre nel Totem la forza e' applicata nel punto in cui il cavetto lascia la camma.
A pari 'camming angle' (come si traduce?) dovrebbe permettere una maggiore espansibilita', anche se non voglio mettermi a fare i conti...

(P.s. pero' mi spaventa che se il cavetto dovesse scappare dalla sua gola va tutto a puttane)

L'angolo delle camme ha a che fare con la forza applicata sulla roccia.
La roccia è spesso l'elemento debole del punto di contatto.
Ma non sono in ingegnere...

Puoi fare un freind che scarica a bestia sulla roccia, ma non risolvi il problema che, appunto la roccia, rischia di rompersi o il friends e/o scivolare.
Una interessante tesi di laurea di Craig Luebben apparsa su Climbing testava tali problemi. Il compianto Craig era l'inventore dei Big Bro e del Big Dude.
Detto ciò, l'ancolo delle camme, per me, è pura discussione "accademica" in quanto, anche un friend "debole" o che scarica poco, tiene spesso di più della roccia e/o ha resistenza superirore alla forze generate. Perciò, non è nella quantità diforza generata dove si combatte la madre di dìtutte le battaglie (non per nulla a BD cambiarono l'alluminio per renderlo più soffice pacendo si che si spaiccicasse meglio alla roccia, pur perdendo "holding power")

Ciao,
E

[entropia]

Nei normali friend la forza verticale e' applicata al perno, mentre nel Totem la forza e' applicata nel punto in cui il cavetto lascia la camma.
A pari 'camming angle' (come si traduce?) dovrebbe permettere una maggiore espansibilita', anche se non voglio mettermi a fare i conti...

come dicevo nei bla bla bla di cui sopra... l´ angolo delle camme e´ stato cambiato da 13° a circa 20° e questo risolve il problema delle forze orizzontali generate sulla roccia...le forze in gioco tornano ad essere simili a quelle generate dai BD, cé´ di piu´ in questo modo (lo so adesso diventa complicato da capire se non si e´ ingegnieri) nelle fessure verticali che si allargano verso il basso (dove il friend NON andrebbe posizionato comunque) i totem sembrano aver dimostrato una tenuta maggiore.

sul sito riportano la seguente dicitura:

Better performance in downward flared cracks. Such placements should be avoided (see figure) because the force exerted on cam components and the rock is greatly increased, which could lead to rock or cam failure. However, Totem Cam has a theoretical downward maximum flaring angle of 40º.

con figura



E.

[entropia]

Che io sappia gli omega non si usurano. Hai info a tal riguardo?

un amico americano mi diceva che gli omega hanno/avevano questo non so, di rompersi col tempo dove gli elementi della camma snodabile erano uniti tra loro



i perni di colore grigio.

ma ad oggi non ho nessun dato tecnico al riguardo.

A mio avviso sono piu´ complicati e dunque piu´ soggetti ad usura, ma questo solo a pelle

[giorgiolx]

.....

ma tanto per capirsi...te per chi lavori?
perchè non lo hai ancora scritto

[entropia]

non ha gradito le foto e l´ analisi dei totem?
io non lavoro per loro e non distribuisco i totem,
come altri su questo forum fanno con altro materiale.

non ho scritto nulla di strano, almeno credo

[giorgiolx]

no va beh...kinobi distribuisce un sacco di marche, lo sappiamo...sappiamo che è mediamente obiettivo e quando parla di RE, trango e tutte le sue marche....dobbiamo dividere per 2, moltiplicare per 5, sommare 6 e prenderne il 50%...insomma...patti chiari.
Lo stesso per altri produttori/distributori

Te invece scrivi che hai avuto in anteprima dei friend (cacchio, a me non è mai capitato) e ci propini dei test...in che veste? tanto per essere chiari e per capire di quanto dobbiamo dividere, moltiplicare, farne la radice quadrata quello che affermi

[Davide.DB]

(cacchio, a me non è mai capitato)

Davvero???!!!

[entropia]

io ho avuto i friend per fare delle foto sul campo
non rappresento l´ azienda
non ho fatto test, ma foto e valutazioni PERSONALI
che condivido con chi e´ interessato (per questo esistono i forum)
le foto mi sembrano sufficienti a valutare i nuovi friends
che A PARER MIO hanno vantaggi e svantaggi (tra questi ultimi il costo)
lungi da me l´ osannare il prodotto
io sono un tecnico NON un pubblicitario qundi non devi dividere ne moltiplicare nulla, solo valuta col tuo metro e poi fai che ti pare io non ci guadagno ne perdo nulla.
A breve postero´ delle foto dei friends in uso, la mia idea e´ di provarli sia in libera che in artificiale per valutarli un po´